PARIS — În urmă cu aproape 170 de ani, un tânăr comerciant pe nume Xavier Ruel a deschis un mic magazin în centrul Parisului cu o idee simplă: calitate bună la prețuri corecte. Acel magazin modest a devenit rapid Bazar de l’Hôtel de Ville, sau BHV, unul dintre cele mai emblematice magazine universale ale orașului.
În zilele noastre, clienții vin pentru orice, de la prăjitoare de pâine la colanți – sau doar pentru a răsfoi vitrinele anuale de Crăciun ale magazinului.
Acum, magazinul a devenit, de asemenea, un punct de foc în reacția în creștere a Franței împotriva modei ultra-rapide. Pe 1 noiembrie, Shein, gigantul chinez de vânzare cu amănuntul online, urmează să deschidă primul său butic permanent în BHV. Mișcarea a provocat critici acerbe în Franța, o țară care se mândrește cu măiestrie, durabilitate și haute couture.
„Magazinul și-a vândut sufletul diavolului”
În interior, unele coridoare par deja mai goale decât de obicei. Mai multe mărci franceze s-au retras în semn de protest.
Printre cei care refuză să se întoarcă se numără și Marie Cosson, o clientă BHV de mult timp care spune că are inima frântă.
„Magazinul și-a vândut sufletul diavolului”, spune Cosson. „Am venit să-mi iau rămas bun de la personal”.
În 2023, BHV a fost cumpărată de un grup imobiliar numit Société des Grands Magasins – aceeași companie care a adus pe Shein în mai multe magazine universale Galeries Lafayette din Franța. Într-o declarație, grupul a spus că parteneriatul „țintește să atragă o clientelă mai tânără, mai conectată”.
Peste tot, în arondismentul 11 al orașului, acel anunț a stimulat un alt tip de mișcare de modă.
La începutul acestei luni, activiști și designeri s-au adunat la un nou sediu pentru Une Autre Mode Est Possible, care înseamnă „O altă modă este posibilă”. Organizatorii spun că spațiul se va concentra pe un design mai lent și durabil, unde designerii vor oferi ateliere despre lucruri precum fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale reutilizate.
Fondatorul acesteia, Arielle Lévy, a lansat o petiție online împotriva sosirii lui Shein. A strâns deja peste 100.000 de semnături.
„Suntem la Paris, capitala modei”, spune Lévy. „Este suficient. Oamenii trebuie să se ridice și să spună că nu vrem asta.”
Reacția a ajuns și la Primăria Parisului.
„Pentru noi, Shein reprezintă moda ultra-rapidă – este un model cu care trebuie să luptăm”, spune Florentin Letissier, viceprimarul orașului pentru durabilitate și reducerea deșeurilor. „Acestea sunt haine ieftine făcute în condiții moderne de sclavie. Sunt dăunătoare pentru planetă și pentru propriii noștri designeri”.
Au existat mai multe rapoarte care susțin condiții proaste de muncă în fabricile Shein, inclusiv o investigație din 2024 a organului de pază pentru drepturile omului Public Eye, cu sediul la Zurich, care a găsit dovezi că compania își împingea angajații fabricii din sudul Chinei să lucreze 75 de ore pe săptămână în condiții proaste.
Primarul Parisului Anne Hidalgo a numit sosirea mărcii „o trădare a valorilor Parisului”.
De asemenea, parlamentarii din Franța se mișcă rapid.
În iunie, Senatul francez a adoptat un proiect de lege care ar interzice reclamele mărcilor de modă ultra-rapidă, influențelor care le promovează și ar adăuga o taxă de mediu de până la 10 euro pe îmbrăcăminte până în 2030. Autoritățile de reglementare l-au amendat deja pe Shein cu 46 de milioane de dolari (40 de milioane de euro) pentru publicitate înșelătoare.
„Nu respectă creativitatea”
Într-un butic de lângă bulevardul Saint-Germain, Marie-Emmanuelle Demours, CEO al brandului francez de prêt-à-porter Paul & Joe, ridică o haină croită și arată către nasturii săi cusuți manual.
„Au fost făcute manual, unul câte unul, la Paris”, spune ea. „Așa ar trebui să fie moda”.
Demours spune că Shein reprezintă opusul; producție în masă, calitate slabă și furt de design.
„Ei fură de la oricine, orice marcă”, spune ea. „Nu respectă oamenii, planeta sau creativitatea”.
Alți designeri au făcut acuzații similare împotriva lui Shein, ceea ce i-a determinat pe designeri să introducă procese împotriva companiei.
Solicitată de NPR pentru comentarii, Shein a refuzat să răspundă direct la acuzațiile conform cărora hainele sale sunt făcute în „condiții moderne de sclavie” sau că a copiat modele de la alte mărci.
Într-o declarație trimisă prin e-mail, Quentin Ruffat, purtătorul de cuvânt al Shein France, a comentat în schimb parteneriatul companiei cu Société des Grands Magasins (SGM), ca „o oportunitate de a experimenta noi moduri de a combina modelul nostru on-demand lider în industrie cu retailul offline”. El a adăugat, „această colaborare ne permite (să) îndeplinim această cerere, contribuind în același timp la creșterea numărului de persoane către destinațiile de vânzare cu amănuntul ale SGM, care sperăm că, la rândul lor, vor beneficia ecosistemul mai larg de retail offline”.
Thibaut Ledunois, director de inovare la Consiliul Francez al Modei, avertizează că ambițiile lui Shein merg cu mult dincolo de îmbrăcăminte.
„Strategia lor este să devină supermarketul lumii”, spune el. „Nu este vorba doar despre modă, este vorba despre un model de societate – și acesta este motivul pentru care atât de mulți cetățeni francezi sunt cu adevărat implicați în asta”.
Acesta poate fi motivul pentru care, la aproape 170 de ani după ce Xavier Ruel și-a deschis micul magazin cu produse de calitate la prețuri corecte, parizienii încă se luptă pentru a-și menține visul viu.
